赤腳生活正能量

北投神社早已消失不留蹤跡，但很幸運地，神社的狛犬還在，他們被保存在北投逸仙國小的校園中。

今天來到北投的目的，就是為了探訪這對傳說中的藍色狛犬。出發前並沒有把握是否能夠順利見到它，因為：根本不知道逸仙國小在哪，雖有地址，但不知道它的位置離捷運站有多遠，會不會走路走死人，也不知道學校校園給不給外人進去。

走出捷運站，在路口研究著地圖、東張西望該往哪邊走的時候，突然瞄見了馬路對面的一棟大樓，掛著「逸仙國小」幾個字，原來就在那裡。來過北投無數次，我從來沒有往那棟大樓的方向仔細看過，真是應了媽媽的話：「遠在天邊近在眼前，掛在眼皮上的東西都看不見」，第一個問題輕鬆解決了。

不用五分鐘，走到了學校大門口，這時第二個問題就出現了：大門深鎖，好像是不開放的（有些小學假日有開放）。

我站在門口思考....嗯..按電鈴？說我想看「狛犬」，會不會太奇怪？嗯...還是改天再來？等上課日再來？正在門口徘徊兼發呆時（頗像怪叔叔的行徑）突然門打開了，警衛問：「你有什麼事嗎？」

「ㄟ.......聽說你們學校裡有一對很古老的石獅子，可不可以進去看看、拍照？」

我沒有用「狛犬」，怕他不知道我說的什麼，所以用「石獅子」來形容，但似乎警衛一聽就知道我在講哪個東西。

以下文章寫於2006年8月。

「南菜園」是台灣第四任總督「兒玉源太郎」的私人別墅，他在城南附近買了塊地，在上面蓋了棟房子，取名「南菜園」。兒玉源太郎自號「藤園主人」，「藤園」指的就是他自己的「南菜園」，因為兒玉將軍把他非常喜愛的兩棵藤樹，特別從日本移植過來，親手種在南菜園裡。

看到「別墅」、「總督」這些字，不禁讓人與豪宅行宮聯想在一起，其實兒玉大將軍的南菜園一點也不豪華，只是一棟很樸素的木造簡屋，有部分的屋頂還是使用茅草呢。

屋子大約才37坪，在屋前庭院裡，有花園、瓜棚、水井、還種了各樣蔬菜，儼然一副農莊模樣，其實，兒玉源太郎之所以會在郊區買地，就是要打造自己心目中的度假農莊。

在日本時代，這兒的確稱得上「荒郊野外」，充滿野趣。

總督平常還是住在總督官邸，只有當空閒的時候，才會到南菜園度假，公務繁忙之餘，寫詩讀書、種菜賞花，在此吟詠自娛，想像自己過著隱居的田園生活，所以把這兒取名為南菜園。

明治32年6月（1899年），南菜園落成之時，兒玉源太郎還特別作了一首絕句來代表他當時的快樂心情：「古亭庄外結茅廬，畢竟情疏景亦疏。雨讀晴(耕)如野客，三畦蔬菜一床書。」

皇太子裕仁結束了台灣的訪問行程之後，台灣各地興起了興建行啟紀念事業的熱潮，舉凡造橋鋪路蓋房子，都要想辦法跟太子行啟沾上邊。

畢竟自古以來，從沒有一位「皇上」到過台灣，皇太子的到來，被人們形容為「三百年來的空前盛事，全島人民無上的光榮」。另外，裕仁雖為太子，但實際身分已是攝政王，大正天皇健康狀況持續惡化，裕仁必定會在短期內成為天皇，於是裕仁離台後，就有一堆拍馬屁的活動出現了。（事實上也是如此，三年後，裕仁成為日本第124代天皇：昭和天皇）

太子來台行程緊湊（詳細請見延伸閱讀的部分），許多立有行啟紀念的地方，其實皇太子都不曾親臨過，該地所立的紀念碑或紀念物僅是表達對皇太子的崇敬。當然也有不少所謂的行啟紀念事業只是拿「行啟紀念」當理由，把當初總督府沒批准的建設再拿出來申請，希望敗部復活。

邀請太子來台灣之前一兩年，總督府即開始進行前置作業，詳細規劃太子所要拜訪的地方，所以會在各地普設「行館」，若臨時要到某地，還有地方可以招待、住宿。不過實際行程密密麻麻，很多地方僅於蜻蜓點水，大多數的行館都沒派上用場。

位於面天山下的這座太子行啟紀念碑（太子並沒有到此地登山），就是為了紀念裕太子曾蒞臨北投而建立的，地方民眾皆習慣以「太子碑」來稱呼這座碑。

大正14年，在大屯山區的面天山下立碑，大正14年6月開工、8月完工，11月15日舉行揭幕式，碑名「皇太子殿下行啟記念碑」，碑體為大屯山的安山岩，台北州知事吉岡荒造擔任典禮主持，前來參加的官員有七星郡守石川定俊、淡水郡守鈴木秀夫，以及民眾、學生等共約三百多人，場面十分隆重盛大。

以後，每逢天長節（當代天皇的生日稱為天長節，昭和天皇的生日是4月29日）北投附近的小學會舉辦登山活動，老師們帶領著學生來到此碑前高喊「萬歲」，祝天皇生日快樂。

碑文在日本戰敗後被毀，正面原本的刻字還能從解說牌上的舊照片上看到，但背面寫些什麼已無法可考。此外，從解說牌上的舊照片對照，當年四周一片空曠，這裡應該是塊視野很好的地方。

太子碑位於清天宮步道尾端，我都習慣從二子坪走過來，因為從二子坪過來落差不大，但路程也頗遙遠。而清天宮那邊則是以「陡」聞名，石階路一路抖下，陡~陡~陡~~往下走會抖到兩腿倂不攏，往上爬則喘如蒸氣火車，只差沒冒蒸氣，拜見天皇之路可真艱難，每次走清天宮步道都瀕臨哭爹喊娘的邊緣。好不容易到了太子碑，我也會喊聲萬歲，代表我終於走到了，累死人呀。

裕仁皇太子結束台灣的訪問行程回到日本之後不久，台北州就開始著手進行十年造林計畫，在草山地區積極地廣植保安林，除了達到涵養水土的目的，也兼具有改善遊憩景觀的功能，為將來計畫成立的「大屯國立公園」進行前期的建設。

人造林的範圍遍及今天的陽明山區、大屯山區、七星山區等等地方，樹種有黑松、琉球松、柳杉、相思樹等等，總數量有五萬餘株，山坡地造林總面積達1636甲。

造林工作從大正13年開始，到昭和8年完成（1924-1933），當造林工作告一段落之後，在昭和9年，於七星山登山口附近的林地立下此石碑，以資紀念。大正12年（1923）皇太子來台灣巡視，第二年（大正13年，1924）皇太子結婚，所以就把這兩件事情並在一起，做為造林的名義，因此名為「行啟並御成婚造林記念地」，順便拍拍天皇的馬屁。

草山地區的墾荒在清朝末年就已經存在，區內許多的山坡地上都可見到砍伐薪柴、以及種植柑橘、茶葉等等的農業活動。到了日本時代，開始對草山實施有計畫的管理，重視森林保育與水土保持，將遭受破壞、荒蕪的墾地廣植保安林，這就是有十年造林計畫的原因。

日本時代所植的大片人造林，現在幾乎已經不存在，僅存零星分佈。一方面是當時只考慮到美觀，某些樹種並不適合生長在栽植的區域，導致造林失敗。然而最大因素，還是來自人為的破壞。

在民國四、五十年代，別說成立國家公園了，連保育森林的觀念都是不存在的。雖然日本時代所造的樹林，都以改善景觀與水土保持為主，在經濟上並不像阿里山或其他幾個大林場那麼有價值，但多少還值些錢，木材等於錢財、有森林就要開發的前提下，日本時代所種的樹全成了林務局的提款機，不消幾年，人造林幾已破壞殆盡。

解說牌上最後一段話寫得很有意思，上面寫「此項造林計畫改變了原有的植被生態，至今依然可見」，他並不是指還能見到日本時代的造林，而是指砍伐後的次生林。

日本時代在陽明山區大規模的造林，今日只剩此石碑為證。

↑行啟並御成婚造林記念地，台北州知事野口敏治題字

↑昭和9年（1934年）3月建碑

在北投公園旁邊的「瀧乃湯」浴室的院子裡，有座「皇太子殿下御渡涉記念」碑，它是為了記念裕仁皇太子親臨北投而立的。

當時的台灣總督：田健次郎，一直想邀請天皇來台巡幸。不過大正天皇常病在身，不適遠行，所以最後派遣裕仁皇太子來台灣，裕仁皇太子就是後來的昭和天皇。

大正12年（1923年）4月16日，裕仁以太子身份代替他父親（大正天皇）抵達台灣，進行為期12天的巡視。4月25日這天，裕仁皇太子的行程是參觀草山以及北投溫泉。

上午皇太子遊完草山之後，下午一行人浩浩蕩蕩地從草山來到了北投，首先參觀全新改建完工的北投公共溫泉浴場（即今天的溫泉博物館）。北投公共溫泉浴場緊鄰北投溪，北投溪因發現北投石而名聲大噪。

裕仁皇太子可說是十八般武藝樣樣精通，尤其最喜歡研究自然科學，並不是什麼都不懂的花瓶太子。對於喜好鑽研科學的皇太子來說，正好順道一窺北投石的真面目，所以在參觀完了溫泉浴場之後，走下到附近的北投溪床，勘查北投石。為了方便皇太子涉溪，就在溪床中鋪了一塊塊的腳踏石。

這些當時擺在河床中被皇太子踩踏過的石頭，後來就被原封不動保存起來留做記念，稱為「皇太子殿下御渡涉飛石」，並在一旁立碑說明，這就是「皇太子殿下御渡涉記念碑」的由來。

石碑的側面的「大正十二年四月」應該就是立碑的時間，而背面的「昭和九年十二月道路改修」應該是配合道路改建而移動過涉渡飛石的日期。

「皇太子殿下御渡涉飛石」早已下落不明，現在僅剩「皇太子殿下御渡涉記念碑」保存在北投最古老溫泉浴室「瀧乃湯」的院子裡。

↑石碑的四面其中三面有刻字，分別是「皇太子殿下御渡涉記念」、「大正十二年四月」、「昭和九年十二月道路改修」

↑昭和九年十二月道路改修

某天約了「貓老闆」一同去探訪北投地區的古蹟，我們都是非常愛貓、愛古蹟的"人士"。貓老闆熟知各古蹟景點位置，有貓老闆的帶路就不會迷路，除了充當我的GPS之外，我還給他冠上個「北投耆老」的暱稱。

參觀完了普濟寺，我們下了階梯走回到馬路上。貓老闆用手指著對面那雜木林裡的很像房子的物體說：「那就是台銀舊宿舍」。

我：啥？你說啥？

貓老闆：你要看的台銀舊宿舍呀。

我：房子在哪？

貓老闆：就在那裡呀，你前面呀。

我：沒有東西呀，你騙我。

貓老闆：那棟破房子就是啦 ~~

我：??!@#$.......

我不知道該怎麼形容眼前這棟破房子，我想用 astonished 這個字可以代表它給我第一眼感覺。

所謂有期待就會有失望，台銀舊宿舍就是最好的印証。因為之前看過相關的文字介紹，我把它想得太美好，想像成類似太子賓館的那種樣子了。在文化局的網站上雖然有說「目前極待整修」，但我以為了不起就是破舊一點。但千萬沒料到，破爛的程度簡直無法跟「市定古蹟」的堂皇身份連想在一塊，破到連房子的樣子都快看不出來了。雜草叢生、屋頂塌陷，多來個颱風吹一吹、地震搖一搖，搞不好整棟房子就散光光。

在西門國小校園靠成都路的圍牆邊，有一塊比人身高還要高的大石碑，它是立於大正8年（1919年）的「埋立地紀念碑」。「埋立地」是日文的說法，就是填土的意思。

以前萬華（舊稱艋舺）鄰近淡水河沿岸的一帶，因為地勢低漥，每當遇上大雨，雨水就排不出去，家家戶戶都泡在水中。若碰上雨量太大，河水還有可能會倒灌進來，街市農田常被水淹，財產損失無數，逢雨必淹的問題讓當地居民十分頭痛。

當時的台北廳長「井村大吉」為了一勞永逸解決水患，於是著手計畫將此區域墊高，這是一樁非常龐大的填土改地工程，花了三年的時間才大功告成（大正3年至大正6年5月，1914 到 1917），終於不再淹水了。這塊碑就是說明整個填土工程的由來始末，告訴人們為什麼要填土、是誰的計畫、花了多少錢、用了多少時間等等。

碑全文以日文記錄，原本石碑上方有「埋立地紀念碑」的碑名，但上半截有一部分已經不見了，碑文早被破壞，可能被塗抹過水泥，畢竟在如此堅硬岩石上的文字，要自然風化到不能辨識，不是那麼地容易。

有些文字雖尚可辨認，但缺字太多，已無法連貫閱讀，不過重點部份還是可以看得出來。例如還可以分辨的有：地勢低漥、豪雨、河水氾濫、廳長井村君、巨資、大正三年始、六年五月竣...從這些殘存的支字片語中，還能推測出大概的意思。

石碑上出現一個重要的人物，就是「廳長井村君」，你還記得「廳長井村君」嗎？

我在[日治遺跡] 新北投公園‧國父銅像這篇中有提到他，「井村大吉」。井村大吉，東京帝大畢業，明治42年到大正3年期間出任台北廳廳長。北投公園裡國父銅像，原本是紀念他的銅像。

在北投公園中，國父銅像底下的這座大理石基座，其實大有來頭，它建造於昭和 9年。當然，日本時代不可能把國父孫中山的塑像設置在公園裡。其實基座上面原本的銅像是「井村大吉」先生。

井村大吉擔任台北廳長的期間（明治 42年至大正 3年，1909/10/25 - 1914/07/01）任內最大的建設就是興建北投公共浴場（即今日的溫泉博物館），並以參考東京上野公園的格局來規劃北投公園，對北投進行劃時代的改造，促進商業繁榮，打響北投的名氣，讓北投成為台灣的人氣觀光景點。

昭和 9年 4月 7日，地方人士感念井村大吉對於北投發展的貢獻，就在他所規劃興建的北投公園裡，立像紀念（半身的胸像，跟目前國父銅像一樣）。

台灣「光復」以後，有日本色彩的東西都被國府毀壞，井村大吉的銅像當然也逃不過此劫難，銅像拆除改立台灣光復紀念碑。但幸運的是，基座卻完好保留下來了，僅僅是把座上的「人」摘掉了而已，改放上一塊鑲有「光復紀念」的長方形大理石碑。

民國五十四年的國父誕辰正好是國父百歲，在民國五十幾年的那種反攻大陸的政治氣氛下，各地都得配合舉辦一些紀念活動。正巧，孫中山先生在大正二年也到過北投泡湯，在此立座國父銅像似乎是不錯的主意，於是陽明山管理局請人做了一尊國父銅像放上去，當作紀念國父百歲誕辰的禮物了。

以上就是北投公園國父銅像基座的由來。

銅像底下的石座猛看不起眼，但用手觸摸，摸它的稜角、摸他的每一面，你很容易感覺出來它跟民國時代光復後的基座完全不同，絕對不是那種四面貼著毫無美感可言的平板大理石，或模子塑出的粗糙水泥。

石座後方凹陷處鑲著一塊大理石板，上頭刻著立國父銅像的緣由。但我懷疑，那裡原本可能是紀錄著井村大吉生平事蹟的地方。

↑拍照日期：2006/05/20

國父像紀念碑後方的文字如下：

中華民國五十四年十一月十二日恭逢
國父孫先生百年誕辰陽明山管理局謹造

雖然新北投公園正面對著新北投捷運站，但來北投的遊客，多半不會特別注意它，大都以為它是一般的市區公園而已。其實它如同 228公園一樣，都是歷史非常悠久的公園，都是日本時代完成的。

大正二年（1913年）六月十七日，北投溫泉公共浴場開幕啟用，當天也是始政紀念日。

為了強化北投的觀光，促進消費，繼續在附近興建萬坪公園，公園形式則參考東京的上野公園與淺草公園來規劃，這就是北投公園，打造北投成為一個全新的風景區，公園也在大正二年內完成。公園大門正對著火車站， 遊客走出火車站之後，先穿過美麗雅致的公園，就可抵達溫泉浴場。日本時代整個北投溫泉區的開發，都是經過詳細而妥善的規劃。

從日本時代一直到2006年的今天，公園歷經過多次的整修，雖然當年的很多設施已不復見，但也有不少「古物」陰錯陽差地被留了下來，實在非常幸運。

今天要介紹的是公園裡最不起眼的東西：石板椅。

這椅子猛看上去，可能連想坐下的意願都沒有。但是如果仔細觀察一下，如果你有長期觀察過古蹟建築的經驗，就可以發現它的玄妙之處，椅背雖是水泥欄杆，但做工比現代的混凝土欄杆精細很多，最特殊的地方就是用一塊大石板直接放在椅架上當作椅面。

日治時期公園裡面這種椅子還不少，但每個椅背水泥欄杆的形狀不見得全都相同，現在僅存這一座了。它位於公園裡的國父銅像的後面、北投纜車工地的圍籬邊。

題外話，我不喜歡北投纜車，為什麼要興建纜車呢？纜車工地把公園搞得亂七八糟，美景全破壞了。最近看到纜車工程爆發的弊案，暗爽在心裡，本來就不該蓋嘛。


↑拍照日期：2006/05/20（綠色圍籬內是北投纜車工地）

↑台灣神社的狛犬（北市劍潭公園）。

在神社的前面，都會擺一對類似石獅子的動物塑像，它就是狛犬。

關於柏犬的起源，眾說紛紜，沒有一定的說法，不過無論哪一種傳說，他們共同的特點是柏犬都是從外地傳入日本的。日本文化受高麗和中國的影響很大， 尤其早期的日本受高麗影響頗多，日本從這兩個地區學習佛教，也包括柏犬。

柏犬原是印度佛教典籍中的動物，佛教傳入中國，再傳向高麗，古代的日本 又從朝鮮半島引進佛教，也就帶入了「狛犬」，於是「狛犬」也有「高麗犬」的稱呼。

根據《日本書紀》上的記載，佛教、佛經大約在六世紀中旬從朝鮮半島傳入日本，這是已經有的書面記錄，換句話說，可能在更早之前，與朝鮮半島已有交通往來的北九州一帶，佛教或許早已經傳入。

但朝鮮並不是日本唯一吸收佛教的來源，在大化改新時期，他也派遣了許多了遣唐使、留學生來到中國，這些人看到了佛寺、宮廷裡的石獅，也把它們當成佛教文化的一部分帶回日本，所以也有說法柏犬是來自於中國。

獅子是印度佛教裡的動物，它是吉祥物，代表智慧、神聖、高貴。傳到日本之後，繼續帶著同樣的功能。

「柏犬」不是犬，如同熊貓不是貓一樣，他是古人所創造出的一種無以名狀的「動物」，就如同我們所認識的石獅子，也和今天在動物園裡看到的那種獅子完全不一樣。無論獅子、或柏犬，都是古人 憶想出來的某種獸的形象，而不是非洲草原上的獅子。

狛犬最早只是出現在皇宮，做為宮廷中的吉祥物，隨著佛教的普及，後來才漸漸在民間出現，之後再演變成鎮守神社的吉祥獸。目前日本最古老的狛犬是建於西元1196年，位於東大寺南大門前的狛犬。

其實在古代，狛犬與獅子是互相搭配成為一對的。意思是說，神社前面的這兩隻動物，嘴張開頭上沒角的那隻，叫做「獅子」。而另一隻嘴巴閉起來，頭上有角的，才叫「狛犬」， 合稱為「獅子，狛犬」。

↑北投神社的狛犬（在逸仙國小）

↑台灣神社狛犬（在劍潭公園）

↑劍潭公園前的這對石獅子，其實是台灣神社的狛犬

神秘的東西常常出現在沒人注意的地方。

劍潭公園是圓山大飯店下方不遠的一座小公園，就在中山北路旁、面對劍潭活動中心，雖然過往車潮不少，但和許多乏人問津的社區鄰里公園一樣，這 類小公園永遠不會成為旅人注目的焦點。小公園是帶狀長條型的，夾在中山北路與圓山飯店邊坡之間，一眼就可以從頭到尾把公園看光光，公園入口處擺了兩座石獅子。

公園裡有石獅子沒什麼值得希奇的，全台灣有石獅子的公園不計其數。但是，如果仔細端詳這兩隻獅子，會發現到牠們長相很奇特，和一般廟前長得像哈吧狗的獅子不太一樣：他們耳朵大、腿長、尾巴大又尖。

從獅子的做工就很容易看得出來，它絕對不是從模子裡塑造的獅子，材質也很特別，好像是花崗石之類的石材。

或許是公園太沒名氣了，可能從來沒有人研究過這兩隻與眾不同獅子的來歷，其實他們正是神社的「貘犬」（註一） ，兩隻「貘犬」大剌剌地坐在中山北路旁邊已經數十年了。

貘犬的樣式其實很多，很難用一種固定的樣板去描述他，有些甚至不會有尖尖的大尾巴。不過，在台灣各地神社所遺留下的貘犬中，他們的樣子差別不會很大，最 共同的特徵就是屁股上的大尖尾巴。此外，在某些貘犬身上會有五瓣花瓣的花形紋，但不是所有的貘犬身上都有此種花形紋。

↑大大的尖尾巴，這是貘犬的最明顯特徵

↑貘犬身上的花瓣圖案，雖是貘犬特有的花紋，但不一定所有的貘犬都有

貘犬是神社的守護獸，所以他們原本應該是在神社裡的，從地緣關係判斷，應該是台灣神社的遺物吧， 若是台灣神社的遺物（我相信這對貘犬 99.9%是屬於台灣神社的），更該當成國家古蹟好好加以保護。

這兩隻貘犬有沒有可能是後來仿的呢？不會吧，公家機關怎會花大錢製作兩隻日本貘犬，放在圓山大飯店旁邊毫不起眼的小公園呢。

貘犬「巨大」的身材，更顯現它身份地位的不尋常。通常而言，神社的貘犬並沒有如此龐大的身軀，一般的貘犬若不算底座的話，頂多半個人 的身高。

↑紀念皇紀2600年而舉辦的萬國博覽會

日本的「皇紀」有時也會直接以「紀元」稱呼，而這個紀元當然不是指西曆的紀元，是指天皇紀元的意思。以日本第一位天皇：「神武天皇」即位的年份當基點計算。

因此以這種方法計算的年代，又稱「神武紀元」、或「神武曆」（所以總共有：皇紀、紀元、神武紀元、神武曆這幾種稱法），因為是以第一位天皇神武天皇算起，所以皇紀元年等於神武元年。

史學家從「日本書紀」（日本的史書）的編年法去推算年代，神武元年大約相當於西元前660年，也就是說，神武曆與西曆相差有660年， 把西元年份加上660就等於神武曆的年份，例如西元2000年就是神武 2660年（即皇紀 2660年）。

因此皇紀2600年就是從第一位天皇即位算起的第2600年，也就是日本開國兩千六百年的意思，而兩千六百年正值昭和15年（2600-660=1940，1940=昭和15），昭和是日本第124位天皇（註一），遇上2600年這個開國整數，對日本國來講，當然是非常 重大的日子。


苗栗獅頭山的山門是為紀念皇紀兩千六百年而建

↑岩壁上的「仰皇猷」，是當時（昭和10年）台北帝國大學總長幣源坦的題字。

在北白川宮能久親王紀念碑旁的解說牌上，我看到了下面這樣的一段文字敘述：
 

到了1935年，為了慶祝居住過北白川宮能久親王的清朝舊海關，被列為日方所指定的『國指定史蹟及天然紀念物』，基隆市尹桑原正夫又邀請幣源坦寫下『仰皇 猷』三字，並摩刻在紀念碑後方的山壁。

看到「仰皇猷」三字眼睛頓時亮了起來，在後方的山壁？我走到紀念碑後面，抬頭張望，山壁空空的，什麼都沒有，我想大概早就被敲掉了吧。連紀念碑上的字都被塗光光了，更何況「仰皇猷」這麼敏感的字，八成也沒有存活的希望。

因為解說牌上也沒有「仰皇猷」的照片，我就當它已經不存在了，有些小小失望。看完了紀念碑，就往法國公墓的方向走去，繼續下一站的古蹟之旅。

路上車子很多，又沒有紅綠燈，想找個空檔穿過去還不太容易，所以邊走邊往回頭望，找機會橫過馬路，因為法國公墓是在馬路對面的方向，我想先過馬路會方便些。

好不容易等到了一個空檔，快步走到對面，我很好奇地回頭看看復興樓（註一）長得什麼樣子， 這回頭一望，沒想到有了驚人的發現。

我看見了「仰皇猷」！

其實這三個大字非常清楚，在「猷」字的旁邊好像還有落款年代，不過沒有望遠鏡看不清楚究竟是什麼，或許只是一些小洞而已。當看見「仰皇猷」三個字時， 旣興奮又感動，根本沒想到我會發現它。

「猷」有治國之道、智慧謀略、道德風範等等的含義，而親王是皇族。所以「仰皇猷」簡單地說，就是親王的德行風範令人敬仰。日本人很重視漢學，題字都一向都使用漢字，而且都帶有深層的寓意，可不是隨便亂題的。

中正路是往濱海公路的必經之道，我走這條路的次數已經多得數不清了，以前開車怎麼都沒發現到山頂上有那麼大的字呢？後來找了個時間，特別開車 再跑一次，測試為什麼以前都沒發現它的存在。

原來坐在車裡的確是不容易發現，因為在接近復興樓之前，就得把視線放在它後面的山頭才容易看到，但復興樓不遠即是轉彎，所以如果照這種方法開車的話，要不了多久就撞車啦，只往前方看的話， 要發現到山頂岩壁上有文字的機會很小。

↑復興館後方那座山頂的石壁，就是「仰皇猷」的位置 （照片中路燈頭的位置）。

↑草山行館是日本時代的建築。石砌大門，十分優美。 

草山行館完大約完成於大正十一、二年左右，因為它是「台糖株式會社」為了恭迎裕仁皇太子親臨台灣視察而建，雖然裕仁皇太子在此只待了一小時五十分就離開，但也可算是「太子賓館」的一種吧，台灣當時以迎接太子名義興建的行館，其實很多地方皇太子根本都沒去過。 

日後，這兒就成了專屬於台糖株式會社的高級招待所，來自各界的菁英、名流經常聚集在此交誼。 

民國三十八年國民政府遷來台灣，先總統蔣公居住在此，成為台灣第一座總統官邸。民國三十九年蔣公移居至士林官邸，舊官邸改為夏季避暑行館，也稱為草山老官邸、後山官邸，草山行館就成為蔣公避暑與接見貴賓的地方。 

蔣公逝世後，草山行館閒置荒廢。民國九十一年台北市政府文化局規劃為藝文沙龍，重新整修。民國九十二年四月五日舉行開館典禮，民國九十三年十一月六日起用藝術家工作室。原本的大廳、會客室、書房、臥房等等分別被規劃為藝文沙龍、蔣公文物展覽區、餐廳區、藝術家工作室等等，行館佔地約四五百坪。 

草山行館已被指定為台北市的歷史建築，為了讓古蹟活下去，目前很多歷史建築都是委外經營，草山行館也是如此。北市文化局委託「佛光人文社會學院」草山行館，門票30元。對於「蔣公迷」的我來說，30元和免費是一樣的。 

在蔣公文物展覽區中，還可以見到天字第一號的身分証「Y10000001」（複製品，正本在黨史館），字母Y代表陽明山管理局。 官邸所在地的士林「區」當時還是士林「鎮」，並不屬於台北市，而是陽明山管理局的管轄地。 

這又是一則古蹟保存的荒誕事件，所謂「歷史建築」完全是說好聽的，絲毫沒有法律保護的效力。

我認為最該死的就是國有財產局，明知土地上面有歷史建築還賣給人家，反正就是死要錢，土地已換成鈔票，要如何處理這地上的燙手山芋那是新地主的事，這就是中央政府對文化資產的態度。不知國有財產局的上司是誰，我要是那個有權力人的話，一定把局長fire掉。

白米甕砲台附屬遺跡（監守衛舍、庫房、廁所）就位於白米甕砲台下方不遠，抵達白米甕砲台之前一定會經過它，建造時間大約在明治33年12月（1900年）。 


↑監守衛舍已被怪手鏟平了，地主打算在此蓋公寓  2005.12.25


↑斷垣殘壁...


↑白米甕砲台附屬遺跡目前只剩下這間廁所完好。

正打算循文學步道上山時，看到旁邊有棟疑似日本時代的老建築，走過去一瞧原來它是彰化公會堂。

從解說牌上得知它堂啟用於昭和八年的12月25日，戰後改名為中山堂。而它目前的身分是彰化藝術館，已指定為歷史建築。

本想進去看看，不過看到門口的參觀須知上有不准穿拖鞋、服裝不整之類的規定（但沒寫赤腳准不准進去），我今天光腳ㄚ沒穿鞋也沒帶鞋，避免自找麻煩我就不進去啦，在外面拍拍照就好了。

為了不打擾你的瀏覽速度，部落格裡我只放一張照片，若要看更多照片請到我在 Pixnet 的相簿瀏覽：http://www.pixnet.net/album/barefooter/14019916

有關彰化公會堂的詳細歷史請見彰化縣文化局網站上的解說：http://www.bocach.gov.tw/county/cht/active_art6_9.jsp


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2005.11.12@彰化八卦山下

 
↑在瑞芳公園裡的「忠魂碑」立於昭和十八年，保存十分完好。

如果喜歡登高望遠，就不能錯過瑞芳公園，因為在瑞芳公園的最高點：龍潭山，擁有接近 360度的視線展望，基隆山、茶壺山、半平山連稜、五分山、深澳漁港、濱海公路、盡收眼前，可以一邊觀山，一面看海。

出了瑞芳鬧區，走 102 公路往九份方向，不久就可以看到左邊鐵道旁出現「瑞芳公園」幾個大字，過平交道上山，就是瑞芳公園的範圍了，而在鐵路的一旁，是座頗具規模的土地公廟：瑞福宮。

順著公路往山的最高處駛去，會來到一鞍部空地，這裡就可以看到尖如金字塔般的龍潭山，接著步行陡上的水泥步道，大約八分鐘可以到達山頂涼亭，享受海天一色的景緻。

交通方便與絕佳的視野，所以瑞芳公園對登山者或一般遊客來說並不陌生，但知道這裡還有一座日治末期所建立的「忠魂碑」的人大概就不多了。

在某次的登山行程中我意外地發現了它。其實本來只是好奇，看看這條小路通往哪裡，沒想到鑽進去一看，見到忠魂碑矗立在眼前，就像挖到寶一樣興奮。

「忠魂碑」的入口位置，大約是在瑞芳公園半山腰上的「詹府宗祠」的對面，從公路旁的水泥小徑走進去，不到一分鐘，就可以看到這座忠魂碑。

歷經大自然的風吹雨打，也沒被政治力摧毀，實在難得。或許是它處於荒煙漫草的山頭上，才躲過了被摧毀破壞的命運。

「忠魂碑」後方的山壁，有好幾個孔穴，每個孔穴裡都放著一個骨甕，不過，有些個骨甕已經被搬出來，看起來好像是有人正要進行整理的樣子。

後來聽說這些骨甕跟「忠魂碑」並沒有關係，這是當初在興建瑞芳公園的時候，所整理出來的一些無主骨甕都放在這裡。

↑碑文仍清晰可讀。

紀念碑含底座大約三公尺高，下方有三階正方形石砌基壇，石碑體屬正方形，上部為尖峰金字塔型，正面陰刻「忠魂」兩字，背面陰刻紀念緣由，左右兩側分別刻有當時長官的名字與建立時間（昭和十八年）等字樣。

石碑前方，朝向基隆河的位置，是一片空地，很適合祭拜，不過周圍林木較茂盛，沒有很好的展望，有一條山徑從下方上來，但看起來似乎走的人不多，路跡也不明顯，我不知道這條山徑是通往哪裡，忠魂碑附近也僅發現一片登山條，似乎很少人經過這裡上瑞芳公園。

石碑上「忠魂」字體莊嚴有神，充分顯現忠魂之氣勢，我把目光停留在這兩字上好久。

↑彎延於九份、金瓜石一帶的102縣道（照片中的聚落為金瓜石）

有好一陣子沒開車走 102 縣道（註一），因為怕塞車。這條道路在假日的車流，絕不輸陽明山的仰德大道。

這條公路假日容易塞車，全因它是通往九份的主要公路。九份愈來愈熱門，尤其是從瑞芳到九份的這一段上山的道路，在假日並不太好走。

但 102 縣道在穿過了九份之後，一路順暢，風景壯麗，和先前的擁擠完全不一樣。

九份，山城早年的淳樸已不復見，滿山的民宿、茶館、小吃店，每一家都幾乎販賣相同的懷舊文物，其實也可以看出，觀光客的心理也是很好滿足，給他餵飽喝足，也就心滿意足，下次會再來。

風景對台灣觀光客而言，似乎永遠被當做天然的照相佈景，「吃」才是旅程中是最重要的，所以在台灣無論哪個風景區，永遠少不了 山產餐廳、卡拉OK餐廳、溫泉SPA餐廳這類都是提供食物的地方。

這次走102縣道，一方面純兜風，其實目的地是福隆車站附近的「吉次茂七郎紀念碑」。

「吉次茂七郎紀念碑」是一位日本鐵路工程師。在日本時代，宜蘭線鐵路上最長的隧道「草嶺隧道」是由他設計興建的，在那個年代，這麼長的一座隧道可是個不得了的工程 （三貂嶺隧道也是他設計的）。

去福隆的路線不少，很多人都會選擇好開的濱海公路。但是我不急，為了欣賞的山景美色， 就選了這條翻山越嶺的102縣道，忍耐一下就可以通過痛苦路段，只要過了九份，什麼都順起來了。
 

↑在102縣道最高點：「不厭亭」遠眺侯硐車站，左方最高的那座山是五分山。